Alpes Secrètes

La Corne du Rhinoceros  (Extraits)

Le Tour du Corno Bianco

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A Gressoney Saint-Jean,  les truites, affolées par la chaleur inhabituelle, enchainent les sauts périlleux. Plus haut, la montagne se bagarre déjà avec les nuages bas et lourds. Soudain la grêle nous canarde avant de rouler sur le gazon…  Profitant d’une accalmie, nous parcourons à grandes enjambées  les ruelles du village où les langues se télescopent : l’italien bien entendu, mais aussi le français du val d’Aoste ainsi qu’une curiosité tout sh et en tch : le  Titsch de Gressoney, un dialecte alémanique où le chemin (Weg) et la forêt (Wald) sont devenues Waeg et Woald, un héritage des Walser. Profitant du réchauffement climatique,  ce peuple montagnard, originaire du Haut Valais, est parti coloniser, au XIIe et XIIIe siècle, les alpages d’altitude de l’Autriche à la Haute Savoie. Ils ont franchi ainsi à pied sec le Col Teodulo (du nom de leur patron, premier évêque de Sion), situé au pied du Cervin, à 3316 m.

Pas le temps, d’apprendre les subtilités du titsch… Un abrupt mélézin nous mène mille mètres plus haut. Une promenade de santé, si nos sacs n’étaient pas si lourds pour cause de bivouac et de matériel de sécurité. Si le sac de Sylvain, notre chasseur alpin, amateur de fromage et de saucisson savoyards, dépasse les 15 kg, j’ai sacrifié mes affaires de rechanges et taillé le manche de ma brosse à dents pour rester en dessous des 13 kg. Un casse-noix moucheté se moque de notre allure de forçats en poussant des krékrékré tout en voletant de mélèze en mélèze. A peine sortis de la forêt, nous sommes avalés dans un nuage qui se  traine contre les pentes. Une première averse glacée nous rappelle la réalité de cette montagne « sauvage et alpine »… Les rafales de vent redoublent bientôt de violence, malmenant nos parapluies et nos Goretex derniers cris.

La Madone des Neiges, les mains jointes et les yeux levés vers ce ciel en colère, nous accueille, trempés de sueur et de pluie, dans la chapelle du refuge Ospizio Sottile. Ses fondations ont été édifiées en 1787 pour abriter les marchands et les émigrants saisonniers qui se rendaient du Valsesia, en Suisse ou en Savoie, au printemps pour revenir à l’automne. Giacomo Clérino, l’un des premiers gardiens, un ancien soldat de Napoléon dit-on, est mort d’ailleurs dans une avalanche en tentant de porter secours à des voyageurs égarés dans une tempête.

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Les bretelles de sac à dos et les mollets en feu nous ramènent vite à la réalité dans l’interminable remontée. Au-delà des alpages abandonnés à la friche, la sente vertigineuse file vers les arêtes dentelées parmi lesquelles se trouve notre col. Disciplinés et attentionnés nous suivons les traces de peinture rouges et blanches.  Les dernières pentes dépassent maintenant les 45°. Nous sortons nos piolets pour nous ancrer dans les touffes d’herbe. Chaque mètre gagné est une victoire sur le vide… En arrivant à la brèche, fiers et heureux, nous poussons un cri de joie, comme si nous avions vaincu la face sud des Annapurna !

Les pointes du  Mont Rose sont auréolées de nuages. A l’Est, au-dessus du lac Majeur, les nuages enflent démesurément avant de s’effondrer en cascades torrentielles. Arrivés au col Tailly, le bivouac Ravelli, peint en jaune, nous attire comme un phare  océanique avant la tourmente. Pour l’atteindre, il nous faut encore naviguer au plus près, en tirant des bords pour éviter les monstrueux blocs de rocher et les ravines de la moraine du glacier d’Ottro. Voilà douze heures que nous avons largué les amarres. Le nuage qui couronnait le Corno Bianco s’effondre sur nous alors que nous arrivons au bivouac.

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